篇一：纺织材料
纺织材料的认识
纺织材料，一般是指纺织工业所用的纺织纤维和由纤维纺织得的纱线和织物的总称。 纺织材料的物理特性主要包括：
各种纺织材料的组成物质、内部形态和基本结构与形态、与纺织加工性能和服用、使用功能的关联影响、品质优劣的评定的因素；
各种纤维（天然纤维和化学纤维）的长度、细度、纤度、强度（单纤维或束纤维）、柔软度、色泽、杂质、斑疵、湿强度、干强度、断裂长度、断裂强度、勾接强度、天然转曲及成熟度（植物纤维）；
纤维与纤维间、织物与织物间，或纤维与织物间的、或纺织材料与金属之间的摩擦系数； 湿度对纺织材料的影响，纺织材料的吸湿性、湿态初始模量、湿伸长率、干伸长率、湿强/干强之比；对重量、长度、横断面、密度、表面摩擦性质的影响；这些也是力学特性在“纺织领域”的一个特点吧。
纺织材料的耐日晒、耐气候性、蜷曲性能，光照时光程差与干涉色，在不同湿度条件下对光的折射率与双折射、耐光性；以及耐酸性，耐碱性、耐“老化”性能；
纺织材料的热学性能，热对纺织材料的影响，比热性、导热性、熔融与分解、流动温度、玻璃化温度、热收缩、溶解与分解、定型、“熔孔特性”；
纺织材料的燃烧与阻燃性能、燃烧与爆炸、爆燃的条件；
纺织材料对电学性质的影响、电绝缘性能、比电阻、抗静电特性的优劣；
纺织材料物理机械性能与服用（使用）性能之间的关系，纱线和织物、无纺织物的结构、长、宽、厚的几何尺寸和测定、保暖性能、表面摩擦性能、透气性、透水性、蠕变、松弛、疲劳、磨损、撕破强度、抗静电性能、抗褶皱性、拉伸断裂强力、起毛起球、悬垂性，各种各样的特殊性能（从人造血管、到宇航服，......，有各种各样特需的各具特性的纺织品，这就是各种各样的特殊纺织材料在特殊工业及特需产品方面的应用与研究，这方面就不能一一枚举了）；
这些特性都需要一定的或是专用的试验仪器进行测试、评定，也有专门的技术规范和规定。
服装（纺织）材料——纺织纤维的种类与特点 ,纺织纤维是构成面料的基本材料（我们不从大分子谈起），它有两大类：天然纤维与化学纤维。
天然纤维。常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的发展，新的天然纤维又有出现，比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维。它们都是大自然奉献给我们的优质纺织纤维原料。
棉、麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃很快炭化为灰烬，伴随着烧草的气味。毛、丝纤维是天然动物纤维，点燃后变焦并有烧头发的气味，其中丝纤维是投入使用的唯一的一种长纤材料，可长达几百米，现在正在研究中的蜘蛛丝纤维应该也是长纤，但没有投入实际使用。
化学纤维。化学纤维是随着化工行业的发展兴起的，目前已经成为纺织纤维的主体。它分为两大类，一类是合成纤维，一类是再生纤维。
合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。它们可以根据需要切割成不同长度或直接使用长丝。其统一的燃烧特点是熔融成滴。
涤纶纤维刚性较好，有很好的保型性与挺括性，常与棉、毛等混纺。
锦纶又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，并且最为耐磨，常用做服装的“三口”，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤维交织，形成锦粘交织面料。腈纶是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。
维纶吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。
丙纶质地最轻，比重为0。91，是目前纺织纤维中最轻的一种材料，耐磨、耐穿、不起球。
氯纶不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产品，还用于工业滤布、工作服、绝缘布、安全帐篷等。
氨纶是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。
再生纤维，也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成，有再生纤维素与再生蛋白质之分。其中最常用的是粘胶纤维（再生纤维素纤维），它具有棉、麻的主要特性，但强力低于棉麻，且湿态强力更小。再生蛋白质使用较少，甲壳质纤维已经很成熟的用于当今医学领域。
天然彩棉
天然生长的非白色棉花，我国于1994年开始对彩棉的引进与种植，目前已拥有棕、绿、紫、灰、橙等色泽品种，通常用来与白棉、合成纤维混纺，后工序不经染色，是真正意义的环保绿色纤维，其长度与强度略逊于白棉。
除鳞防缩羊毛
羊毛的鳞片使羊毛具有缩绒性，这对洗涤和使用带来了诸多问题，所以剥除和破坏羊毛鳞片是最直接也是最根本的一种防缩方法，经氯化处理和羊毛不仅获得了永久性的防缩效果，而且使羊毛纤维细度变细，纤维表面变得光滑，富有光泽，染色变得容易，制品更加柔软、滑糯，具有抗起球，可机洗等特点，无刺痒感，使羊毛织物具有更好的品质和更广的应用范围。这种处理方法称之为“羊毛表面变性处理”，也有人称之为“羊毛丝光处理”。新型绿色纤维素纤维
这是一种90年代国外发展起来的新型纤维素纤维，将天然纤维素原料直接溶解在NMMO的水溶液中进行纺丝再生出来的一种人造纤维素纤维，生产工艺较粘胶简单，所用溶剂无毒，也无有害物放出，溶剂回收率达99.7%，产品废弃物土埋5~6周可生物降解，不构成对环境污染，被称之为21世纪的绿色纤维。为纤维素纤维的环保化生产及产品升级换代提供了方向。目前，英国的考陶尔兹公司和奥地利兰精公司为主要的生产厂家，我国多引用英国的商品名，译为坦赛尔或天丝。纤维集天然纤维与合成纤维的优点于一身，具有纤维素纤维吸湿性好、透气、舒适等优点，穿着舒适性远优于涤纶，光泽优美，手感柔软，县垂性好，飘逸性好，同时又具有合成纤维强度高的优点，其强力高于棉和普通的粘胶，具有良好的水洗尺寸稳定性和较好的性价比，其混纺性能好，可与其他天然纤维、合成纤维混纺，下表是纤维和其他纤维的性能比较。
超细纤维
其制品手感柔软、细腻、滑爽，光泽柔和，超细纤维的比表面积大，表面吸附作用强，具有很高的清洁能力，可作为高吸水材料（如毛巾、纸巾），超细纤维可用于制作仿真丝面料、高密防水透气织物、桃皮绒织物、仿鹿皮面料等。
目前国家对超细纤维的分类尚无统一标准，但一般把，细度在0.55~1.4dtex（0.5~1.3旦）为细旦丝，细度在0.33~0.55dtex为超细旦丝，细度在0.11~0.33dtex为极细旦丝。凉爽纤维
杜邦公司的Dacron，截面呈四沟槽，使液态水传导面积增大，拥有优截止的湿气处理功能（透气、透湿），如同管道将湿气迅速送到了面料外层，增强了穿着者的舒适感，同时还具有极佳的可染性和抗沾污性，适合于男女衬衣，户外及运动服面料，使穿着者干爽舒适，持久如一。
阻燃纤维
纤维的阻燃性一般用极限氧指数（LOI，即能维持燃烧的最低氧含量的百分率）表示。空气中的氧含量约为21%。若纤维的LOI值大于21%，离开火焰后，在空气中就不能继续燃烧。一般，LOI大于26%的纤维就可认为是阻燃纤维。阻燃腈氯纶纤维是我国生产阻燃织物的主要纤维品种。LOI值在26%以上，有良好的阻燃性，且尺寸稳定性好，耐日光性类似于腈纶，手感舒适，悬垂性好，回弹性好，染色容易，色牢度好。
另外，在成纤高聚物的大分子链中，引入芳环或芳杂环，增加分子链的刚性，大分子的密集度和内聚力，从而提高热稳定性。如芳纶1313（Nomex）也是一种具有良好阻燃性的阻燃纤维。
大豆蛋白纤维：由我国科技工作者自主开发，并在国际上率先实现了工业化生产，也是迄今我国获得的唯一完全知识产权的纤维发明。是通过提取大豆中的蛋白质及多种对人体有益的微量元素，利用生物工程高新技术制成的新型灾生植物蛋白纤维。
用途：大豆面料手感柔，滑，软，吸湿导湿，透气性好，保暖性好，蚕丝般的光泽，羊绒般的手感，与棉，毛，丝，晴纶，涤纶，天丝，等都有良好的混纺效果。是绒衫，内衣，睡衣等的理想面料。
玉米纤维(聚乳酸纤维)玉米纤维具有丝光泽，手感好，透明度高，强度弹性比棉麻好的优点。玉米纤维制成的纺织品可以烫，可以洗，但最好不要用高温（<120℃）洗烫。此外，其染色性也不错。从环保的观点看来，玉米聚乳酸纤维以其低原料能源取胜于合成纤维;玉米纤维主要用在衣着类纺织品、填充棉、非织造布、地毯及家饰用品等五大方向;若不使用丢弃后，12年后即会溶掉，是属于无污染的纤维并且在生物降解方面获得极高评价。用途：有极好的悬垂性，滑爽性，吸湿透气性，良好的耐热性和抗紫外线功能并富有光泽和弹性，可做内衣，运动衣，时装等。
天丝：是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来说：天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有毛的保暖性 但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。
吸湿排汗
是台湾新光合成纤维股份有限公司研制生产的。它采用特殊的十字断面沟槽设计，使纤维同时具有良好吸湿、导湿及快干功能，再加上纤维与皮肤接触点因断面设计而减少，保证流汗后的肌肤依然保持优越的干爽感。
丽赛
被业界称之为“植物羊绒”，是具有优异综合性能的植物纤维素纤维.由日本东洋纺专有技术及原料体系生产,属于新型波里诺西克纤维(高模量再生纤维素纤维).
丽赛纤维的生产原料来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆.
丽赛纤维特点:
卷曲度较好，因此纤维中存留静态空气较多，因而具有较好的保暖性.
丽赛纤维初始模量较大.
回弹性好，利用这一性能，可制成蓬松度较好，手感丰满的仿毛类毛衫织物。
吸湿性较好，由其织成的织物具有良好的导湿透气性，同时纤维对人体皮肤无刺激性，
且柔软滑糯。4.丽赛纤维染色鲜艳，富有光泽.5.织物成形性好
简言之，纺织材料的物理特性是一门学问，一门科学，是指纤维及纤维制品，具体表现为纤维-条子-纱线-织物以及其复合物。 “纤维与纤维织品”表明了纺织材料既是一种原料，用于纺织加工对象，又是一种产品，是通过纺织加工而成的纤维集合体。纺织材料存在多种变体，存在从对象到产品的多级转换。“纤维-条子-纱线-织物及其复合物”描述了纺织材料的形成过程，可以顺序进行，也可以跳跃完成，这就是纺织材料学。
纺机1201 邵佳均 学号 12313014
篇二：纺织常用概念及分类
纺织常用概念及分类
纺织品作为中国出口的主要商品之一，对于很多刚刚毕业接触纺织行业在做国际贸易的学生对纺织还是比较陌生，希望下面的纺织知识能给你们有所帮助。
一、常用概念： :
1、 经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； :
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45×45/108×58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，
如：3中所提到的面料如果加上幅宽则
表示为：“45×45/108×58/60＂”即幅宽为60英寸.
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； :
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； :
二、纺织品的分类： :
1、按不同的加工方法分类 :
（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。 : 机织物分类方法很多。 : （A）按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。 :纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其
21×21/108×58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。 :混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。 :交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。 : （B）按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。 :棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物 :毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。 :中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。 :长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。 : （C）按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。 :织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。 : （D）按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。 :
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。 :针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等，经编针织物常用做内衣面料，手工编制也是纬编的编制方法。 : 纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。 : 经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编机，与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。 : 针织品中当以纬编针织物所占比重最大。 : 纬编针织物主要有基本纬编针织物（平针织物又称纬平、
罗纹织物、双反面针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等） : 经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分 :
（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。 :
2、按构成织物的纱线原料分类 :
（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。 :
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。 :
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。 :
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类 :
（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。 :
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。 :
篇三：纺织材料的发展历史
纺织材料的发展历史
用以加工制成纺织品的纺织原料、纺织半成品以及纺织成品统称为纺织材料，它包括各 种纤维、纱线、织物等。
人类对纺织材料的发现和使用的过程是人类文明发展和人类科技进步的过程，不同时期 的纺织品是衡量当时人类进步和文明发达的尺度之一。
中国是世界上最早生产纺织品的国家之一。早在原始社会，人们已经采集野生的葛、麻、蚕丝等，并且利用猎获的鸟兽毛羽，搓、绩、编、织成为粗陋的衣服，以取代蔽体的草叶和兽皮。原始社会后期，随着农、牧业的发展，逐步学会了种麻索缕、养羊取毛和育蚕抽丝等人工生产纺织原料的方法，并且利用了较多的工具，使劳动生产率有了较大的提高。在浙江余姚河姆渡遗址(距今约7000年)发现有苘麻的双股线，在出土的牙雕盅上刻划着4条蚕纹，同时出土了纺车和纺机零件。江苏吴县草鞋山遗址(距今约6000年)出土了编织的双股经线的罗(两经绞、圈绕起菱纹)地葛布，这是最早的葛纤维纺织品。浙江吴兴钱山漾遗址(距今5000年左右)出土了精制的丝织品残片，同时出土的多块苎麻布残片，比草鞋山葛布的麻纺织技术更进一步。新疆罗布泊遗址出土的古尸身上裹着粗毛织品，新疆哈密五堡遗址(距今3200年)出土了精美的毛织品，说明毛纺织技术已有进一步发展。上述的以麻、丝、毛、棉的天然纤维为原料的纺织品实物，．表明中国新石器时代纺织工艺技术已相当进步。
随着人类社会的发展，各类天然纺织原料的使用几经更迭，夏代以后直到春秋战国，纺织生产无论在数量上还是在质量上都有很大的发展。在周代，大麻、苎麻和葛已成为主要的植物纤维原料，发明了沤麻(浸渍脱胶)和煮葛(热溶脱胶)技术。周代的栽桑、育蚕、缫丝已达到很高的水平，束丝(绕成大绞的丝)成了规格化的流通物品。在商代遗迹已发现织有几何花纹和采用强拈丝线的丝织物；周代遗物则已有提花花纹；青海诺木洪和新疆许多地方出土彩色的毛织物，年代不晚于西周初。到春秋战国，丝织技术突出发展，丝织物已经十分精美，有绡、纱、纺、毂、缟、纨、罗、绮、锦等，有的还加上刺绣，在这些纺织产品中，锦和绣已非常精美。从汉到唐，葛逐步为麻所取代；
从秦汉到清末，蚕丝一直作为中国的特产闻名于世，汉代纺织品以湖南长沙马王堆汉墓和湖北江陵秦汉墓出土的丝麻纺织品数量最多，花色品种最为齐全，有仅重4 9克的素纱单衣、耳杯形菱纹花罗、对鸟花卉纹绮、隐花孑L雀纹锦、凸花锦和绒圈锦等高级提花丝织品，这些都是当时纺织水平的物证。由隋唐
到宋织物组织由变化斜纹演变出缎纹，使“三原组织’’(平纹、斜纹、缎纹)趋向完整。束综提花方法和多综多蹑机构相结合，逐步推广，纬线显花的织物大量涌现。宋朝的纺织业已发展到全国的4 3个州，重心南移江浙，丝织品中尤以花罗和绮绫为最多。南宋后期，一年生棉花在内地的种植技术有了突破，棉花在全国广大地区逐渐普及，棉纺织生产技术突出发展，到明代已超过麻纺织而占据主导地位，棉织品也得到迅速发展，取代麻织品而成为大众衣料。
由于人口的增长和人类需求的增加，棉、毛、丝、麻等天然纺织纤维的产量渐渐满足不 了人类的需求，特别是近代纺织工业化生产迅速扩大，促使人们不断地去探索新的纺织 原料。
1664年，英国人R.胡克在他所著的《微晶图案》一书中，首次提到人类可以模仿食桑蚕吐的丝而用人工方法生产纺织纤维。经过200多年的不断探索，终于在1 8 9 1年首次用人工的方法工业生产了化学纤维，由此开始了化学纤维工业的历史。
1905年黏胶纤维问世，它因原料(纤维素)来源充分、辅助材料价廉、穿着性能优良，而发展成为人造纤维的最主要品种。继黏胶纤维之后，又实现了醋酯纤维(1 9 1 6)、再生蛋白质纤维(1 9 3 3)等人造纤维的工业生产。由于人造纤维原料受自然条件的限制，人们试图以
合成聚合物为原料，经过化学和机械加工，制得性能更好的纤维。1 9 3 9年杜邦公司首先在美国特拉华州的锡福德实现了聚酰胺-66纤维(见聚酰胺纤维)的工业化生产。2 O世纪6 O年代，石油化工的发展，促进了合成纤维工业的发展，合成纤维产量于1 9 6 2年超过羊毛产量，1 9 6 7年又超过人造纤维，在化学纤维中占主导地位，成为仅次于棉的主要纺织原料。在生产技术方面，2 O世纪7 0年代以后，合成纤维技术开发的重点，从创制新的成纤聚合物，转向通过改性或纺丝加工去改进纤维的性能。通过化学和物理改性，纤维的使用性 能，如染色、光热稳定、抗静电、防污、抗燃、抗起球、蓬松、手感、吸湿等都有较大改 进。各种仿棉、仿毛、仿丝、仿麻的改性品种逐步开发，并投入生产。化学纤维的应用领域 不断扩大，开发了一些具有特殊性能的合成纤维品种。1 9 5 7年，杜邦公司生产了耐腐蚀的 聚四氟乙烯纤维；1 9 6 7年，又生产了耐高温纤维和高强高模量纤维、作为增强材料的碳纤 维等，同时，对现有的化学纤维品种的改性也取得了明显成效，出现了改变纤维性能的抗静 电、吸湿、吸汗、抗起球、耐热、阻燃、高卷曲、高收缩、高蓬松纤维，有改变纤维形状的 异形、中空、超细、特殊立体卷曲纤维，还有仿棉、仿毛、仿麻、仿丝类纤维，在人造纤维 中也生产了三超、四超黏胶纤维等。此外，用于“三废"处理的反渗透膜、离子交换纤维以 及高分子光导纤维、导电纤维、医用纤维、超细纤维等也纷纷投入使用。近十年来，莱赛尔 纤维、莫代尔(Modal)、大豆纤维、竹纤维、玉米纤维等新型环保再生纤维的出现，更加丰富了纺织原料的市场。
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