篇一：四大名绣
刺绣历史中国的刺绣艺术历史悠久，早在远古时代，就伴随着玉器、陶器和织物而诞生。刺绣，是用彩色丝、绒、
棉线，在绸、缎、麻葛、布帛等底布上借助针的运行穿刺，从而构成花纹、图像或文字，古籍中称为“针”或
“女红”。刺绣是画缋的姊妹艺术，因此，《周礼·考工记》便将刺绣隶列在绘画之内，认为“五彩备，谓之
绣”而首肯刺绣的艺术地位。最初的刺绣又和美丽的丝织锦缎并列，统称为“锦绣”。这又从另一层面表明，
它实用和审美结合的工艺文化性质，及它的源远流长。 在中华民族五千年的文明史上，一项项闪耀着人类智
慧之光的发明创造，犹如串串宝石，获得了全世界的赞美。其中居于前列的便有刺绣，它是基于“丝”的发现
和利用而发展起来的，它不仅充实和丰富了人们的物质生活，同时也是一种高层次的精神享受。从缝纫到刺绣
作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。从穿针引线到缝制衣服，是人类文明的一大进步。考
古发掘资料证明，早在一万八千多年前，我国旧石器时代的山顶洞人已经使用骨针缝缀兽皮。到了新石器时代，
距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。江苏吴县草鞋山遗址中出土了带花纹的葛织品，
浙江吴兴钱山漾遗址中出土了绢片、丝线、丝带和苎麻布，证明了中国的丝织已发展到一个新的阶段。
“慈母手中线，游子身上衣”。中国长达三千多年的农业社会，不仅树立起以农为本的思想，也建立起男
耕女织的制度。女孩子从很小的时候起，就要学习纺纱织布和裁衣缝纫，刺绣是与此紧密联系的。过去在江南
地区，如像苏州一带，专门有一种称作”绣娘“的职业，从事富裕人家女儿的刺绣教习。她们不仅要刺绣自己
的嫁妆，并且要制作很多带有刺绣工艺品（如荷包、汗巾之类），以便出嫁时送给男方的亲友。因此，绣花也
就成为衡量新娘心灵手巧的一个标准。
在中国各地的民歌中有一种小调叫《绣荷包》，大意是说：一个年轻的少妇在家，忽然听到狗叫声，有人
送来了出门在外的丈夫来信，要她绣一个荷包袋。她便带着欣喜急切的心情去找货郎，买绸选线。神仙故事和
世间美景?..她几乎要把中国的人文都绣到荷包中去，以寄托对丈夫的爱恋。等她绣完了荷包袋，天也亮了，
捎信的人也来了。故事并不曲折，但感情自然，真挚动人。千百年来，中国民间的刺绣便是在这样的基础上发
展起来的。中国纺织工艺的起源，最早可上溯到旧石器时代晚期。养蚕缫丝织帛的出现，也在稍后的新
石器时代，即距今约七八千年前。《皇图要览》记载：伏羲化蚕，西陵氏始蚕。伏羲和西陵氏都是远古传说中
的人物，神话传说中西陵氏之女黄帝之妻嫘祖是养蚕治丝方法的创造者。北周以后被祀为“先蚕”（蚕神）。
《山海经》一书记载：“欧丝之野，在大踵东，一女子跪据树丝。”《绎史·皇帝内经》则有“黄帝斩蚩尤,
蚕神献丝,乃称织维之功”的记载。1926年在山西夏县西阴村灰土岭新古器时代的遗址中，发现有基本完整，
但经过截割的家蚕茧。这些传说与实物，说明了原始社会养蚕缫丝织帛的情况。缫丝织帛是刺绣的前提，随着
社会生产力的进一步发展，原始社会逐渐向奴隶社会转化，各种祭祀活动中主持者的礼服上面，就绣有各种颜
色图案不同的花纹，故有“文绣之美”。《太平御览》上引《太公六韬》一段话说：“夏桀商纣之时，妇人锦
绣文倚之坐食，衣以绫纨常三百人”，说明刺绣的规模已相当可观。传说虞舜之时曾有巧匠“工于刺绣山咱神
祗”。《书经》中“虞书·益稷篇”假托虞帝的话说：“予欲观古人之象，日月星辰山龙华虫之会，宗彝藻火
粉米绣，以五采彰施于五色，作服。”会即绘；宗彝，指虞舜时绣的虎尊；藻即水藻；火即焰炎；粉米，粉如
粟冰，米若聚米；古代礼服上刺绣像斧形的花纹，颜色半黑半白；古代礼服上两弓相背的图案，颜色为半青半
黑；绣，指在细葛上的刺绣。这说明人们已利用自然界、动物界的日、月、星辰、山龙、华虫绘在衣上，以日
常生活中使用的宗彝、藻、火、粉米，作为刺绣纹样了。这些标志图案在以后的封建社会里曾被历代帝王采用，
并加以增补成为冕服的形制。《诗经》一书《唐风》、《秦风》、《豳风》中所载：“素衣朱绣”、“衣绣裳”、
“究衣绣裳”等等，既述说了当时贵州们穿着华丽的绣花衣裳，也道出了当时刺绣工艺普遍发展的概貌。周代
已有“画绣之工共其职也”的说法。自西周至春秋战国时期，青徐二州（今山东）有“千里桑麻”，“冠带衣
履天下”之称。随着纺织印染业的盛行，刺绣工艺应运而生，得到相应的发展。管子《轻重乙篇》说到“一女
必有一刀、一椎、一针、一（长针）”；墨子也说“女工作文采，田工作刻镂”。“针”和“椎”都是缝纫、
织绣用的工具，“文采”就是指绘画和刺绣。另外在《史记》上还载有：“楚庄王有爱马，衣以文绣，置之华
屋之下”，是当时染织刺绣品在上层社会中已经较为流行的另一旁证。
遗存至今的刺绣实物，目前发现的有宝鸡西周井姬墓中出土的辫子股绣残片，和长沙烈士公园战国木廓墓
中出土的两片绣龙凤绢、3号墓出土的4幅辫子股绣件，以及406号楚墓中发现的绣花绢残片。近年在湖北江
陵、河南信阳等地也有新的考古发现，特别是江陵马山砖瓦厂一号楚墓出土的绣龙绣凤绢衾、白绢绣凤衾、绣
根小细小钢针的上下穿刺运动，构成各种优美图象、花纹或文字的工艺。在中国工艺美术史上占有重要的地位。
1958年，在中国长沙楚墓中出土了龙凤图案的手工刺绣品，这是二千多年前中国古代战国时期的刺绣品，是现在已经发现的中国最早的刺绣实物之一。到了汉代，中国刺绣艺术的应用更加广泛，出土的实物也较多。
时最出名的刺绣。顾氏家族世袭相传，善于刺绣的声誉名扬大江南北，并得到朝廷的赏识。到了清代顾绣不仅震海内，而且蜚声海外，吸引了不少国外商人来上海，大量订购顾派刺绣品，一时顾绣成为中国刺绣的通称了。
至清晚期，苏州吴县的刺绣艺术家沈云芝（沈寿）其独创的仿真绣法，开创了中国刺绣艺术一个新的时代，从此苏州刺绣代替明清时期鼎盛的“顾绣”成为中国刺绣的代名词。
收集。据市场分析家推论，要使中国刺绣品成为国际市场上的新宠儿，还需收藏家们10年时间的努力。近两年国内的一些艺术品拍卖会上，中国传统刺绣艺术品拍品，价格竞现高攀，非常吸引买家竞争。
中国刺绣在国外也享有很高的声誉。在外国人眼里，中国刺绣是中国文化艺术的代表之一。
刺绣
彩绣
泛指以各种彩色绣线统制花纹图案的刺绣技艺,具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染效果。
包梗绣 主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般采用平绣针法。包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，又称高绣，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用单色线绣制。
雕绣又称楼空绣，是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法绣出多种图案组合，使绣面上既有洒脱大方的实地花，又有玲戏美观的楼空花，虚实相衬，富有情趣。绣品高雅、精致。
贴布绣
剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫棉花等物，使图案隆起而有立体感。贴好后，再用各种针法锁边。 贴布绣绣法简单，图案以块面为主，风格别致大方。
钉线绣
种，前者针迹暴露在线梗上,后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方，近年来在和服中应用较多。珠片绣，也称珠绣，它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料，绣缀于服饰上，以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果，一般应用于舞台表演服上，以增添服装的美感和吸引力，同 时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。
四大名绣：苏绣 苏绣
苏绣历史悠久，建于五代北宋时期的苏州瑞光塔和虎丘塔都曾出土过苏绣经袱，在针法上已能运用平抢铺
针和施针，这是目前发现最早的苏绣实物。据有关史料记载，自宋代以后，苏州刺绣之技十分兴盛，工艺也日
臻成熟。农村“家家养蚕，户户刺绣”，城内还出现了绣线巷、滚绣坊、锦绣坊、绣花弄等坊巷，可见苏州刺
绣之兴盛。当时不仅有以刺绣为生的，而且富家闺秀也往往以此消遣时日，陶冶性情，所谓“民间绣”、“闺
阁绣”、“宫廷绣”的名称也由此而来。清代苏绣更是盛况空前，苏州被称为“绣市”而扬名四海。当时针法
之多，应用之广，莫不超过前朝，山水、亭台、花鸟、人物，无所不能，无所不工。加上宫廷的大量需要，豪
华富丽的绣品层出不穷。苏绣后来吸收上海“顾绣”以及西洋画的特
点，创造出光线明暗强烈、富有立体感的风格。
苏绣讲究花线的粗细，一根花线的1/2粗称“一绒”，1/12粗
称“一丝”。“劈丝”即将一根花线分为若干份。注重合理用线和丝
理的变化。还根据不同的布质、色彩及题材，不但灵活综合运针，而
且花线劈丝粗细合度，从而充分表现物体形象的质感。如绣金鱼鱼尾，
用线要细，排针要虚，才能表现轻薄、透明感。绣鱼身线条就要略粗，
排针密，才能表现浑厚感。又如绣石头、老树梗等，线粗，排针不必
过于均匀。再比如绣猫，根据对象毛丝变化规律掌握丝理，绣出来的
猫毛茸茸地形万言书逼真生动。苏绣艺人善于总结经验独辟蹊径，继
发绣、双面绣之后，又相继成功地创造双面异色绣、双面异色异样绣
等新作。
苏绣的特点，可以概括为平、齐、细、密、匀、顺、和、光八个
字。就纯欣赏的美术绣品来说，是以针代笔，积丝累线而成。技法、针法的特点也就是“和色无迹、均匀熨贴、丝楼分明、毛片轻盈松快”四名话。可以说苏绣技艺是在绣制反映时代风貌的新作品中得到进一步发展与提高的。
双面绣《猫》,是苏绣的代表作品之一。艺人们将一根头发粗细
的绣花线分成二分之一、四分之一，以至十二分之一、四十八分之一
的细线绣，并将千万个线头、线结藏得无影无踪。无论从正面或反面
都可以看到小猫调皮活泼的神态。绣猫最难的是一对猫眼睛，艺人们
需用20多种颜色的丝线才能把猫睛绣得炯炯有神，栩栩如生。
苏绣工艺是以绣针引彩线，按事先设计的花纹和色彩，在丝绸、
棉布等面料上刺缀运针，通过绣迹构成花样、图案、文字以取得艺术
效果。
苏绣的发源地在苏州吴县一带，现已遍衍江苏省的无锡、常州、
扬州、宿迁、东台等地。江苏土地肥沃,气候温和，蚕桑发达，盛产
丝绸，自古以来就是锦绣之乡。优越的地理环境，绚丽丰富的锦缎，
五光十色的花线，为苏绣发展创造了有利条件。据西汉刘向“说苑”记载，早在二千多年前的春秋时期，吴国
已将刺绣用于服饰。三国时代，吴王孙权曾命赵达丞
相之妹手绣《列国图》，在方帛上绣出五岳、河海、
城邑、行阵等图案，有“绣万国于一锦”之说。据《清
秘藏》叙述,“宋人之绣，针线细密，用线一、二丝，
用针如发细者为之。设色精妙，光彩射目。山水分远
近之趣，楼阁得深邃之体人物具瞻眺生动之情，花乌
极绰约底馋唼之态，佳者较画更胜。”可见宋代苏绣
艺术已具有相当高水平。
到了明代，江南已成为丝织手工业中心。在绘画
艺术方面出现了以唐寅(伯虎）、沈周为代表的吴门
画派，推动了刺绣的发展。刺绣艺人结合绘画作品进
行再制作，所绣佳作栩栩如生，笔墨韵味琳漓尽致有
“以针作画”，“巧夺天工”之称。自此，刺绣艺术
在针法、色彩图案诸方面已形成独自的艺术风格，在艺苑中吐芳挺秀，与与书画艺术媲美争艳。
清代是苏绣的全盛时期，真可谓流派繁衍，名手竞秀。皇室享用的大量刺绣品，几乎全出于苏绣艺人之手。
民间刺绣更是丰富多彩，广泛用于服饰、戏衣、被面、
枕袋帐幔、靠垫、鞋面、香包、扇袋等方面。这些苏
绣生活用品不仅针法多样、绣工精细、配色秀雅，而
且图案花纹含有喜庆、长寿、吉祥之意，深受群众喜
爱。还有一种“画绣”，属于高档欣赏品，称之为“闺
阁绣”。史载吴县的钱慧、曹墨琴，吴江的杨卯君、
沈关关，无锡的丁佩、薛文华等人的刺绣佳作，皆名
垂一时。特别是到了清末民初,在西学东流的潮流中，
苏绣也出现了创新的兆头。 光绪年间，技艺精湛
的刺绣艺术家沈云芝闻名苏州绣坛，她溶西画肖神仿
真的特点于刺绣之中，新创了“仿真绣”。光绪三十
年（公元1904年）慈禧七十寿辰，沈云艺绣了佛像
等八幅作品祝寿。慈禧备加赞赏，书写“寿”、福”
两字，分赐给沈云芝和她的丈夫余觉。从此沈云芝改名沈寿，嗣后她的作品《意大利皇后爱丽娜像》，曾作为
国家礼品赠送给意大利，轰动了意国朝野；《那稣像》1915年在美国举办的“巴拿马--太平洋国际傅览会”上
获一等大奖，售价高达一万三千美元。《美国女伏倍克像》赴美展出时，其盛况空前。沈寿的“仿真绣”传誉中外,开拓了苏绣崭新的一页。
在她的倡导下，江苏的苏州、南通、丹阳、无锡、常熟等地分别举办了刺绣传习所、绣工科、绣工会等。
她曾先后到苏州、北京、天津、南通等地课徒传艺，
培养了一代新人。其时著名艺人还有华基、唐义真、
李佩敝、蔡群秀、张应秀、金静芬??她们的作品先
后在“意大利都朗万国博览会”（公元1911）、“巴
拿马一一太平洋国际博览会”（公元1915年）、“比
利时万国博览会”（公元1930年）上获奖，为中华
民族传统工艺在国际上赢得了荣誉。
三十年代初，丹阳正则女职中绣工科主任杨守
玉，始创了纵横交叉、长短不一、分层重叠的“乱针绣”丰富与提高了苏绣艺术的表现能力。自本世纪五十年
代初以来，苏绣艺人创作开拓了新的广阔天地。苏州、南通、常州、无锡、扬州、东台等地先后建立了刺绣研
究机构或工厂，使刺绣艺人安心专致研究和创作。对失传的技艺进行了挖掘、总结、提高、发展，使古老的苏
绣艺术重放异彩。
湘绣
湖南人民在漫长的人类文明历史的发展过程中，精心创造的一种具有湘楚文化特色的民间工艺。
其历史源远流长，可追溯到2000多年前的春秋战国时期。从长沙战国楚墓和马王堆西汉古墓出
土的大量绣品中，可以窥见当时湖南地方刺绣技艺已经达到令人惊讶的高度。据记载，1958年
在长沙楚墓中发现的龙凤图案绣品图案之精美，绣工针法之细腻，早为世人叹而观止。1972年
又在长沙马王堆西汉古墓中出土了四十来件刺绣衣物，说明远在二千一百多年前的西汉代，湖
辉煌灿烂的楚绣与马王堆汉绣，不但是中国刺绣史上足资骄傲与自豪的一章，也是湘绣顺理成章的最初发展之源。”在工艺文化的历史长河中，从刺绣工艺的文化深层内涵剖析，上述论点是很正确的。它对探讨湘绣这一特定历史条件下形成并广有影响的绣种的承前启后，无疑是有积极意义的。另外，湘绣在湖南民间刺绣的基础上，还吸取了苏绣、粤绣、京绣等绣系的优点，发展成为清代刺绣艺苑的后起之秀。
湘绣的日用品主要有官服、镜袋、扇套、手帕、荷包、椅披、桌围、被面、枕套、帐帘、神袍、戏装、袈裟、绣衣、绣鞋等。欣赏品有中堂、条屏、屏风等。
主题突出，虚实结合，大胆利用绣料上的大片空白，既省工，又美观。在造型手法上，则在线描的基础上,
适当地有些明暗对比变化,以加强物象的质感和主体感。湘绣的针法除了常用的掺针（又称搀针）外，还有
游针、毛针、鬅毛针、齐针、平针、网针、打子针、交叉针（又称乱针）等几十种。
狮、虎是湘绣的传统题材，特别以虎更为著名。为了表现猛虎皮毛的质感，湖南刺绣艺人在毛针的基
础上创制了鬅毛针。后来，又由著名匠师余冬姑、余振辉姐妹俩加以不断完善。鬅毛针的绣法是，丝线排
列成聚散状撑开，一端粗疏、松散，一端细密，使之如同真毛一样，一端入肉，一端鬅起。经过艺人层层
加绣后，所绣制的虎毛，刚劲竖立，力贯毫端，毛色斑斓，生动逼真。
湘绣是在湖南民间刺绣的基础上发展而来的。湖南民间很早就能够刺绣。清代嘉庆年间，长沙县就有
很多妇女从事刺绣。光绪二十四年（1898），优秀绣工胡莲仙的儿子吴汉臣，在长沙开设第一家自绣自销的“吴彩霞绣坊”，作品精良，
篇二：四大名绣
【四大名绣】苏绣〖苏州〗、湘绣〖湖南〗、蜀绣〖四川〗、粤绣〖广东〗
【四大名扇】檀香扇〖江苏〗、火画扇〖广东〗、竹丝扇〖四川〗、绫绢扇〖浙江〗
【四大名花】牡丹〖山东菏泽〗、水仙〖福建漳州〗、菊花〖浙江杭州〗、山茶〖云南昆明〗
【十大名茶】西湖龙井〖浙江杭州西湖区〗、碧螺春〖江苏吴县太湖的洞庭山碧螺峰〗、信阳毛尖〖河南信阳车云山〗、君山银针〖湖南岳阳君山〗、六安瓜片〖安徽六安和金寨两县的齐云山〗、黄山毛峰〖安徽歙县黄山〗、祁门红茶〖安徽祁门县〗、都匀毛尖〖贵州都匀县〗、铁观音〖福建安溪县〗、武夷岩茶〖福建崇安县〗
【十二生肖】
〖中国〗子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪
〖埃及〗牝牛、山羊、狮子、驴、蟹、蛇犬、猫、鳄、红鹤、猿、鹰
〖法国〗摩羯、宝瓶、双鱼、白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、室女、天秤、天蝎、人马
〖印度〗招杜罗神的鼠、毗羯罗神的牛、宫毗罗神的狮、伐折罗神的兔、迷立罗神的龙、安底罗神的蛇、安弥罗神的马、珊底罗神的羊、因达罗神的猴、波夷罗神的金翅鸟、摩虎罗神的狗、和真达罗神的猪
【年龄称谓】
襁褓：未满周岁的婴儿
孩提：指2——3岁的儿童
垂髫：指幼年儿童(又叫“总角”)
豆蔻：指女子十三岁
及笄：指女子十五岁
加冠：指男子二十岁(又“弱冠”)
而立之年：指三十岁
不惑之年：指四十岁
知命之年：指五十岁(又“知天命”、“半百”)
花甲之年：指六十岁
古稀之年：指七十岁
耄耋之年：指八、九十岁
期颐之年：一百岁
【明清科举考试(起于隋代，盛于明清，清光绪31年废止)】
(1)等级：
院试(又叫“童试”，县级考试 ，童生参加，考上为“生员”，即“秀才”。) 乡试(又叫“秋闱”，省级考试，生员参加，考上为“举人”。)
会试(又叫“春闱”，国家级考试，举人参加，考上为“贡士”。)
殿试(国家级考试，皇帝主考，贡士参加，考上为“进士”。其中，第一名叫“状元” 第二名叫“榜眼”，第三名叫“探花”)
(2)内容：四书五经等，规定文章格式为“八股文”。
【古代主要节日】
元日：正月初一，一年开始
人日：正月初七，主小孩
上元：正月十五，张灯为戏，又叫“灯节”
社日：春分前后，祭祀祈祷农事
寒食：清明前一日，禁火三日(介子推)
清明：四月初，扫墓、祭祀
端午：五月初五，吃粽子，划龙(屈原)
七夕：七月初七，妇女乞巧(牛郎织女)
中元：七月十五，祭祀鬼神，又叫“鬼节”
中秋：八月十五，赏月，思乡
重阳：九月初九，登高，插茱萸免灾
冬至：又叫“至日”，节气的起点
腊日：腊月初八，喝“腊八粥”
除夕：一年的最后一天的晚上，初旧迎新
【古代纪年法(天干：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 地支：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)】
(1)干支纪年：用“天干”和“地支”一一相配来纪年的方法。其特点是：
A、天干和地支各一位组成一个纪年，如“甲子年”、“乙丑年”等。
B、天干和地支的相配永远是单数对单数、双数对双数，不可能出现奇偶相组合。
C、60年一循环，周而复始。
*将公历年换算成干支年的方法(略)
(2)年号纪年：从汉武帝起，帝王即位都有年号，后就用帝王年号来纪年。 如：康熙元年等。
*年号纪年和干支纪年可兼用，如：顺治二年乙酉四月
(3)王公年次纪年：用于春秋战国时代的一种纪年方法，如：赵惠文王十六年 考点:
1 提高自主创新能力，建设创新性国家。
2 加快转变经济发展方式 ，推动产业结构优化升级。
3 统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。
4 加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力 。
5 推动区域协调发展，缩小区域发展差距。
篇三：四大名绣
Four Famous Embroideries of China
The Four Famous Embroideries of China refer to the Xiang embroidery in central China's Hunan Province, Shu embroidery in western China's Sichuan Province, Yue embroidery in southern China's Guangdong Province and Su embroidery in eastern China's Jiangsu Province.
Xiang Embroidery
Xiang embroidery is well known for its time-honored history, excellent craftsmanship and unique style.
The earliest piece of Xiang embroidery was unearthed at the No 1 Tomb of Mawangdui, Changsha City of the Han Dynasty (206BC-AD220).
The weaving technique was almost the same as the one used in modern times, which demonstrated that embroidery had already existed in the Han Dynasty. In its later development, Xiang Embroidery absorbed the characteristics of traditional Chinese paintings and formed its own unique characteristics. Xiang embroidery experienced its heyday at the end of the Qing Dynasty (1644-1911) and in the early Republic of China (early
20th century), even surpassing Su embroidery. After the founding of the People's Republic of China, Xiang embroidery was further improved and developed to a new level.
Xiang embroidery uses pure silk, hard satin, soft satin and nylon as its material, which is connected with colorful silk threads. Absorbing the spirit of Chinese paintings, the embroidery reaches a high artistic level. Xiang embroidery crafts include valuable works of art, as well as materials for daily use.
Shu Embroidery
Also called Chuan embroidery, Shu embroidery is the general name for embroidery products in areas around Chengdu, Sichuan Province. Shu embroidery enjoys a long history. As early as the Han Dynasty, Shu embroidery was already famous. The central government even designated an office in this area for its administration. During the Five Dynasties and Ten States periods (907-960), a peaceful society and large demand provided advanced conditions for the rapid development of the Shu Embroidery industry. Shu embroidery experienced its peak development in the S
ong Dynasty (960-1279), ranking first in both production and excellence. In the mid-Qing Dynasty,
the Shu embroidery industry was formed. After the founding of the People's Republic of China, Shu embroidery factories were set up and the craft entered a new phase of development, using innovative techniques and a larger variety of forms.
Originating among the folk people in the west of Sichuan Province, Shu embroidery formed its own unique characteristics: smooth, bright, neat and influenced by the geographical environment, customs and cultures. The works incorporated flowers, leaves, animals, mountains, rivers and human figures as their themes. Altogether, there are 122 approaches in 12 categories for weaving. The craftsmanship of Shu embroidery involves a combination of fine arts, aesthetics and practical uses, such as the facings of quits, pillowcases, coats, shoots and screen covers.
Yue Embroidery
Also called Guang embroidery, Yue embroidery is a general name for embroidery products of the regions of Guangzhou, Shantou, Zhongshan, Fanyu and Shunde in Guangdong Province. According to historical records, in the first year of Yongyuan's reign (805) during the Tang Dynasty (618-907),
a girl named Lu Meiniang embroidered the seventh volume of the Fahua Buddhist Scripture on a piece of thin silk 30 cm long. And so, Yue embroidery became famous around the country. The prosperous Guangzhou Port of the Song Dynasty promoted the development of Yue embroidery, which began to be exported at that time. During the Qing Dynasty, people animal hair as the raw material for Yue embroidery, which made the works more vivid. During Qianlong's reign (1736-1796) of the Qing, an industrial organization was established in Guangzhou. At that time, a large number of craftsmen devoted themselves to the craft, inciting further improvements to the weaving technique. Since 1915, the work of Yue embroidery garnered several awards at the Panama Expo.
Influenced by national folk art, Yue embroidery formed its own unique characteristics. The embroidered pictures are mainly of dragons and phoenixes, and flowers and birds, with neat designs and strong, contrasting colors. Floss, thread and gold-and-silk thread embroidery are used to produce costumes, decorations for halls and crafts for daily use.
Su Embroidery
With a history of more than 3,000 years, Su embroidery is the general name for embroidery products in areas around Suzhou, Jiangsu Province. The craft, which dates back to the Three Kingdoms Period (220-280), became a sideline of people in the Suzhou area during the Ming Dynasty (1368-1644).
Well known for its smoothness and delicateness, Su embroidery won Suzhou the title City of Embroidery in the Qing Dynasty. In the mid and late Qing, Su embroidery experienced further developments involving works of double-sided embroidering. There were 65 embroidery stores in Suzhou City. During the Republic of China period (1912-1949),
the Su embroidery industry was in decline due to frequent wars and it was restored and regenerated after the founding of new China. In 1950, the central government set up research centers for Su embroidery and launched training courses for the study of embroidery. Weaving methods have climbed from 18 to the present 40.
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